西裝知識

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帝政樣式時代的女裝變化

  拿破侖對古羅馬的崇拜,主要反映在帝政時代的女裝上,這就是所謂的帝政樣式(Empire style)。其實帝政樣式是前一時期新古典主義樣式的延續和發展,龍華工作服定製廠家基本造型特點是強調胸高的高腰身,細長裙子,白蘭瓜形的短帕夫袖,這種帕夫袖也被稱作“帝政帕夫”(Empire puff),方形領口開得很大、很低((圖5-13、圖5-14)。

  隨著時間的推移,這種直線外形的古典風帝政樣式也在不斷演變,從1804年起,裙子變短,一般長及地麵,下擺開始變寬,並出現褶、飛邊和蕾絲的緣飾,到l808年,裙長縮短到露出腳,1810年更短縮到腳踝稍上。寶安工作服定製廠家領口雖以方形為主、胸百粗露,但肩部露的不太多,沿領窩裝飾著叫做“苛爾萊特”(collerette)的領飾,這是用細棉布塗上漿糊做成的細褶,領口邊緣重疊裝飾著兩層或三層這種細精。

  除此外,還有高領,16世紀的拉夫領也時常出現。袖子是這種單純的服裝造型中富有變化和幻想色彩的又一重要部分,這時除帕夫袖外,細而長的長袖、有波浪裝飾的袖子也常出現,深圳大衣定製還有一種叫做瑪姆留克(mameluk)的袖子,是用細緞帶把寬鬆的長袖分段紮成數個泡泡狀的袖子。與短短的帕夫袖主要用作儀禮服、宮廷要會服相對,長釉則主要用於外出服或家庭內的便服,衣服上的場合區分從此開始明確分化(圖5-15)。

  另外,衣服的重疊穿用是這一時期女裝的另一特色,裙子流行兩種顏色重疊。早在1800年左右,人們好像就開始覺得有些單調,開始在樸素的修米茲·多萊斯上罩一條顏色和質地不同的罩裙,罩裙分長短兩種,長罩裙前麵空著,露出修米茲·多菜斯,深圳工作服定製廠家後麵自腰圍以下展開;短裙呈丘尼克形,裙長及膝,下麵露出修米茲·多萊斯,這種兩色重疊的穿法作為夜禮服流行於整個帝政時代。

  如上所述,拿破侖宮廷使單純的帝政樣式向裝飾性的羅布造型發展,皇後約瑟芬起了很重要的作用,她披的曼特即具備了帝政樣式的單純,又富有宮廷的優雅和豪華。女士西裝定製這種曼特稱作“羅布·德·克爾”(robe de cour,長長的拖地鬥篷),有兩種穿法,其一是用鉤扣或金屬卡子固定在高腰位的腰圍線上,這種穿法叫做“普蒂·苛斯丘姆”(petti costume)。

  另一種是先在左肩上固定,再在腰部用鉤扣固定,這種穿法叫做“古朗·苛斯丘姆”(grand costume),前者多用於短袖衣服,後者多用於長袖衣服(圖5-11)。肖爾(披肩)仍是帝政樣式上不可缺少的裝飾物,龍崗職業裝定製這時用做肖爾的材料有開士米、薄毛織物、白色絲綢或薄地織金錦等,最受歡迎的仍是開士米,特別是拿破侖周圍的女人均喜用這種高價的披肩,據說約瑟芬就有三四百條價值1.5萬~2力法明的高級肖爾。

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